Большая Киргизия

Я поехала в Киргизию. Что я о ней знала? Да, собственно, совсем чуть-чуть. Это бывшая советская республика, а значит большая часть населения говорит по-русски. Это горная страна, и, как оказалось, средняя высота пребывания в период всего путешествия составляла порядка 1500 - 3500 м над уровнем моря. Мама моя говорила, что представляет Киргизию, как страну заливных изумрудных лугов в долинах, окружённых холмами, в которых пасутся красивые тёмные кони с блестящими гривами и что оказалось абсолютной правдой.

Принимая во внимание, что население Кыргызстана официально примерно равно населению Петербурга — около 6 млн. человек, при этом каждый 4-ый находится где-то на заработках вне родной страны.

Поэтому дикие просторы долин и горных цепей завораживают. Здесь чувствуешь уединение с миром, ветром и горами-горами-горами. Какие они разные, чарующие и сильные.

Мы проехали по бОльшей части областей Кыргызстана. Насыщенно и спокойно. Здесь мало туристов и это прекрасно. Полное погружение. Июнь. Горы оживают и часть из них покрывается сочным бархатом, который меняет свои цвета и оттенки внутри цвета в течение всего лета.

Первые две ночи путешествия прошли на Иссык-Кёле. Огромное озеро, ощущаемое как море. 1600м над уровнем моря, береговая линия – 700 км.

Говорят, на дне Иссык-Кёля находятся древний город. Говорят воды Иссык-Кёля имеют 300 оттенков.

Противоположный берег проглядывается вершинами гор. Мы жили на южном берегу, который чуть диковат по сравнению с северным гостинично-туристическим, что, конечно, привнесло свою ауру единения с озером.

Утром и вечером на широком песчаном пляже у посёлка Тосор не было никого. Вообще, возможно, мне повезло, однако, практически всё путешествие я чувствовала уединение именно в тех прекрасных местах, которые рекомендуются для обязательного просмотра туристами, и ради которых и приезжают в Кыргызстан.

В Тосоре в гостевом доме нас кормили овсяными кашами и домашними коровьими сливками утром, простыми свежими салатами и гарнирами вечером.

Пожалуй, это было самое вкусное место. Еда в Кыргызстане довольно проста и однообразна. Хотя, безусловно, это рай для мясоедов. Мяса много, мясо простое, свежее, специй они используют по минимуму.

В некоторых местах, когда просишь подать что-нибудь без мяса, получаешь еду, которую приготовили вместе с мясом, а мясо вытащили перед подачей. Это забавляло.

Первое удивительное место открылось мне здесь, на Иссык-Кёле – каньон Сказка. Все оттенки песочного, рыжего, коричневого собраны здесь, очень ярко, очень красиво. И эти цвета так по-разному играют в зависимости от того, есть солнце или нет. И в дождь они хороши по-особенному.

Сказочный каньон, состоящий из песчано-красноглинистых холмов, в которых можно бесконечно угадывать фигуры ведомого и невиданного. Рай для фотографов. Загадочная природная стена, двойная ровная цепь скал длиной в несколько километров. Мне так и не поверилось, что это творение природы, казалось, что это древние остатки древнейшей цивилизации. Думаю, здесь очень красиво встречать рассвет или закат. Впрочем, здесь очень красиво просто так.

Второе удивительное место где-то на восточном побережье Иссык-Кёля, что называется Джеты-Огуз (семь волов). Здесь горы красно-кирпичного цвета и формы тела Бибендума, помните такой человечек-логотип компании Мишлен.

Человечек, тело, которого состоит из шин разного диаметра, положенных друг на друга. Так вот, с одной стороны горы именно такие. А с другой, насыщенно зелёные с ненавязчивыми роскошными зарослями кустарников, в тени которых можно встретить счастливых дремлющих коров и тех самых красивогривых тёмно-коричневых кыргызских лошадей.

Мы побродили здесь несколько часов. Эти пейзажи как из сказочных фильмов: переливающиеся разными оттенками зелёного и кирпично-рыжего долины и холмы, живописно пасущиеся кони и далеко-далеко огромные стада овец, спускающиеся к прозрачно мчащейся воде горной реки, и бегущие кучевые облака формы этих самых овец и пасущихся коней.

И это было только начало путешествия в красоту и тишину.

Дорога на озеро Сон-Кёль, Тянь-Шань. Одна из красивейших дорог, что встречала я. Сначала между Иссык-Кулем и горами, потом среди жаркой долины, в которой изредка встречались посёлки и даже бродят потомки отбившихся от караванов сотни лет назад верблюды, потом по прекрасной новой дороге между отвесных серо-стальных чарующих скал, отделённых небольшими бурлящими реками и деревьями с парашютовидными манящими кристальной свежестью тенью кронами.

И дальше – головокружительный серпантин по песчано-гравийной дороге вверх, вверх и вверх. Потом между только что покрывшихся светло-изумрудной бархатисто-шелковистой травой округлыми холмами, на которых вдалеке виднеется несколько юрт и стада лошадей и овец.

Мы ехали несколько часов по этим бесконечным серпантинам. Мы не встретили ни одной машины, ни одного человека. Социопаты и интроверты, вам сюда! Хотя и экстравертам прокачать свою скрытую интравертность, вздохнуть и выдохнуть очень и очень будет хорошо здесь, во всём Кыргызстане.

И вот, преодолев перевал высотой порядка 3 600 м открывается бесконечная равнина, в центре которой разлился Сон-Кёль, озеро на высоте чуть более 3000 м над уровнем моря, общей площадью порядка 250 км. кв.

Мы едем до него ещё примерно час. Берег его призрачен и оттого нереален. Озеро, отражающее самые глубокие оттенки неба, потому что это одно из немногих больших озёр в мире, которое так близко дружит с небом.

Вокруг берега приветливо выступают болотные кочки, здесь очень похоже на тундру, наверное, это и есть тундра, просто высокогорная. А ещё это рай для орнитологов, много удивительных, да и простых птиц гнездятся здесь летом, горные гуси, журавли, лебеди, кулики.

Небольшой рядок гостевых юрт, в которых на одну-две ночи загнездились французы с большими фотоаппаратами. Однако, этот факт совсем не преуменьшает ощущения уединения.

На следующий день, снова по захватывающей дух дороге, снова одни на ней, спускаемся. Едем целый день. Дорога-грунтовка, едем не быстро, слегка пыля.

Горные реки приветливо журчат, становится жарче и жарче, спускаемся. Бесконечные скалы и горы, быстрые реки и горные ручьи, тягучие расслабляющие тени ветвистых деревьев, живописно расставлены лошади и, иногда, юрты, остановившись у одной из которых мы тут же были радушно приглашены на чашечку-другую свежайшего кумыса.

И в улыбчиво расслабленном состоянии продолжили ехать по великолепной долине! Такое количество живописнейших скал и гор, при этом таких разнообразных в одной огромной долине я не видела.

Здесь я познакомилась с Нарын-Дарьёй – главной рекой, которая дальше в пути будет ещё много раз сопровождать меня. Река удивительных цветов. Здесь она тёмно-песчаная, бурная.

Жарко, открытое окно и тут до меня доходит и ещё пару часов не отпускает запах, прозрачный нежно касающийся ноздрей изнутри, запах барбариса, каких-то ненавязчивых цветов. Это были нежнейшие духи, которые я когда-либо чувствовала. Киргизия! Удивительно же! Оказалась страной прекрасных запахов. Июнь.

К вечеру к началу грозы добираемся до Казармана – простой небольшой городок. И на следующий день опять в машину, подбираем слегка сумасшедшего вьетнамца-архитектора, и снова через перевал высотой около 3000 м на запад. По пути встречаем поляков на эндуро (ещё один отличный и комфортный способ путешествия по Кыргызстану), мёртвую хищную птицу между отвесной глыбой ледяного снега и отвесным камнем скалы, перегоняемые стада овец на летние джайлоо, начальника участка горной дороги в отглаженном старом, но незаношенном костюме, удивительно интеллигентной внешности и знающий 3 языка (поляки приятно удивились).

Спустились в жаркие предгорья Джалал-Абад-ской области и вдоль границы Узбекистана двинулись к Сары-Челекскому заповеднику, точнее в долину Аксы.

На подъезде к месту ночевки мы погружаемся в чудесную долину, состоящую из сказочных бархатных изумрудных холмов, словно деревушка хоббитов.

Останавливаемся в гостевой юрте нашего водителя, жена которого держит маленькое кафе, их пятеро детей по-русски говорят лучше родителей.

Сразу за домом течёт брат-близнец лаосского Меконга. Очередное удивительное открытие Кыргызской природы. Вокруг растёт тутовник почти как сорняк, который уже настолько зрелый что им усыпано всё вокруг. Здесь хочется остаться на чуть-чуть подольше.

А утром – в Заповедник, сразу в его сердце: на самый верх к самому большому озеру. Здесь совсем мало местных туристов и опять легко ощущаемое единение с горами.

Главное озеро заповедника это огромная голубая чаша, окружённая слегка припорошенными пиками. И снова высокого в горах, около 2 000 м над уровнем моря. Это самое захватывающее по красоте озеро.

Отвесные скалы выше озера метров на 300-400 вокруг плотным кольцом обняли его, хвойные деревья одиночками растут прям из прозрачной воды озера, отбрасывая живописные кристальные тени на поддерживающие их скалы.

Озеро встречает нас грозой, как потом мы узнали, в июне дождь и гроза здесь практически каждый день разной степени продолжительности. Пара часов и солнце превращая остатки стальных туч в мягкие кучевые облака приглашает нас на прогулку.

Мы берём лодку с мотором и смотрителем (это всё нелегально, неофициально) и делаем большой круг по озеру: с воды это ж чудо чудесное, великолепие великолепное! С открытым ртом!

В тот день решено было остаться в безлюдном барском бревенчатом гостевом доме с шикарным спуском к озеру, беседками и хвойными деревьями вокруг, без водопровода и канализации, что, впрочем, нередкое явление в гостевых домах в горах.

В заповеднике несколько горных озёр, которые можно обойти пешком за несколько часов, а можно и на лошадях, что, в некоторой степени даже комфортнее.

Даже несмотря на отсутствие опыта верховой езды. Лошади могут перейти небольшие быстрые и холодные горные речки, узкие, еле прощупываемые, порой очень неровные тропки среди высокой травы тоже приятней для прогулки с высоты крупа коня.

Но мы пошли пешком, попали в грозу, ливень, который перешёл в моросящий на несколько часов дождь. Нашли ещё два чудесных небольших горных озера, продышались, лицо обласкала горная влага, взгляд – мягкие виды и космические горные цветы, обоняние – особенно нежно раскрывающиеся под дождём запахи горных трав, и, конечно, промокли.

Талас – область в Северо-Западной части Кыргызстана. Первые строчки в гугле говорят, что именно здесь захоронен легендарный герой кыргызских эпосов – Манас. Здесь находится музей – Манас-Ордо. Это один из пунктов, которые у меня в списке «не успела, к просмотру обязательно, нужно вернуться».

Здесь встречаем местного русского – баптист с явно немецкими корнями, занятный добрый парень. Он забрасывает нас в горный заповедник БешТаш на джайлоо – летнее пастбище, где на несколько километров вокруг стоит только две юрты: хозяйская и гостевая. Семья фермеров только-только перекочевала сюда. Телефон не ловит. Из звуков только шум горной реки и ветра.

Три ночи в единении с горами, звёзды так близко здесь и так ярко.

Два дня – два полноценных треккинга к озёрам, и снова эти удивительные горные нежные цветы, разные, а на самом верху примерно на 3 500 м они цвета космической пыли, в прогалинах снега, в местах, где ветер их как-будто совсем не трогает, хоть они и на открытом пространстве.

Хозяева стада и юрт – стандартная Кыргызская семья, в которой бабуля с дедулей, 5 взрослых детей, у каждого тоже по 4-6 детей, некоторые из которых уже обзавелись малышами тоже.

Очень любопытное сочетание в этом туре: единение с природой и, в то же время, периодическое ненавязчивое знакомство, в некоторой степени прям изнутри, с местными, их бытом, который, по большей части, сохранился с древних времен.

Последний день мы спускаемся в жаркий Талас и идём в баню. Вот это да, удивительные ощущения! )

Возвращаемя в Бишкек. Столица. Очень очень зелено. Немного запущено. Немного людей для столицы, как-будто ты в небольшом провинциальном городке. Бишкек не высок и широк. В Бишкеке приятное ощущение лёгкого налёта социализма.

Самолёт, Петербург. И ощущение чарующего сна, хоть и помнишь некоторые моменты и травинки в ярчайших деталях.

Халфина Юлия, июнь 2018.

Ссылка на тур Большая Киргизия.